法国波尔多

          站在法国波尔多的“水镜”前，只见人头涌涌。不管大人小孩，都赤着脚踩入水中，孩子们在尽情嬉戏，甚至脱掉衣服，赤着身子在水中翻滚，大呼小叫声充斥耳旁。阳光打在水面上，折射着天空的蔚蓝颜色，以至于目力所及之处，水面似乎与蓝天相接。“水镜”一侧是穿过波尔多的加隆河，另一侧是路易八世大道，它顺着加隆河的曲线划出美丽弧度，一排古朴建筑沿大道而立，几座教堂尖塔散落其中。也正因为这道极其美丽的弧度，加隆河岸的波尔多老城被称为“月之港”，并被联合国教科文组织整体列入世界文化遗产。

这个总面积达3500平方米的“水镜”，水面其实只有几厘米深，连水池都算不上，却是波尔多人最爱的乐园。每逢夏季，人工喷泉都会在下午时分将这片广场变成“水镜”，供人们戏水。

 “水镜”与大街▲

“水镜”是交易所广场的一部分，后者由法国皇室设计师安吉雅克·加布里埃尔设计，原是献给法国国王路易十五的皇家广场，兴建于1730-1775年，当时主要用于接待从加隆河乘船来到波尔多的贵宾，可算是波尔多的“脸面”。这是一座极具法国古典主义美的广场，三座对称的18世纪宫廷式建筑面向加隆河，如同一座屏风。一侧的交易所是昔日波尔多的国际贸易中心，见证着这座港口城市的商业荣光，与之相对的包税所直至今天仍由波尔多税务部门使用，其中一部分被辟为海关博物馆，记录着波尔多的商业历史。广场中央有一座三女神喷泉，安放于1869年，出自维斯孔蒂之手——这位出生于意大利的法国雕塑家，最著名的设计作品是拿破仑陵墓。

交易所广场▲

“水镜”除了供人嬉戏之外，还有另一个作用：每当夜晚，交易所、包税所与二者中间的主楼一同亮起灯光，然后倒映于“镜面”上，成为波尔多最迷人的夜景标志，也是各种波尔多明信片上不可或缺的“招牌”。

交易所广场上的自拍者▲

说起波尔多，人们的第一反应当然是葡萄酒。位于法国西南部、靠近大西洋岸的波尔多，与法国东部的勃艮第并称世界葡萄酒领域的“双壁”，是最知名的两大产区。即使你对葡萄酒一无所知，也必然听过波尔多葡萄酒的魅力。围绕着波尔多，有众多迷人酒乡与世界顶级酒庄，年产葡萄酒7亿支，堪称魅力无法挡，是众多葡萄酒探索者的乐园。但也正因如此，许多人忽视了波尔多这座城市本身，仅仅将之作为葡萄酒之旅的起点。可是，这座多少被葡萄酒耽误的城市自有妙趣，曾被《孤独星球》评为全球最佳旅行地之一。

热衷评价所到城市的雨果就曾说过：

“将凡尔赛和安特卫普放在一起，您就得到了波尔多。”

以我猜测，他所指的应该是凡尔赛宫的雍容华美与比利时安特卫普的精致，用在波尔多身上倒也贴切。行走于老城，道路两侧不同时代的建筑杂陈，以一个个广场为纽带。

老城街道▲

不过，波尔多最著名的广场并非以精致为美的交易所广场，而是以“大”著称的梅花广场。它距离交易所广场不过几分钟步行路程，12.6万平方米的面积，使之成为法国第一大和欧盟第二大广场。

相比交易所广场，梅花广场真的够“原始”，是一个毫无遮挡的沙土广场。但若是运气好，可以碰上广场集市的话，热闹程度同样在欧洲广场集市里数得着。

顶着灿烂阳光踏上广场，眼睛几乎都睁不开。广场的特殊造型必须航拍才可得见，广场周围的树木将之圈为长方形加半圆形的组合。因为原名Quinconce在法语里有“树按梅花形状栽培的道路”的意思，“梅花广场”之名便由此而来。

广场东侧临近加隆河的方向，有两个带有雕塑的华表圆柱，分别象征商业和航海。圆柱顶端的蒙田和孟德斯鸠大理石雕像增建于1858年，以示对这两位生于波尔多之先贤的敬意。

梅花广场的华表圆柱▲

广场另一侧有一座更高也更华丽的华表圆柱，被众多雕塑和水池所围绕。顶端是自由女神的青铜像，圆柱整体洁白修长，基座两侧各有一只象征法国的雄鸡，还有拟人化的波尔多城市雕像，下方两座喷泉分别以“共和国的胜利”与“协和的胜利”为名，代表流经波尔多的加隆河与多尔多涅河。这座修建于1894年到1902年之间的纪念柱即著名的吉伦特派纪念碑，用来纪念法国大革命期间被杀害的吉伦特派成员，同时庆祝法国共和国的成立。吉伦特派发端于波尔多，虽然在法国历史上执政不过短短一年，但却对法国历史乃至欧洲和世界的历史走向有着深远影响。它执政期间改造了法国的土地制度，击退第一次反法同盟，废除君主制，成立法兰西第一共和国。但也因为突破宪法的激进，他们也被更激进的派别送上断头台。那些光荣与暗面，就像法国自身的历史一样，令人唏嘘。

梅花广场的吉伦特派纪念碑▲

在法国大革命之前，波尔多已有漫长城市建制史。公元前300年左右，凯尔特人在此建城，称之为“Burdigala”，意即“居住在低洼的地方”。在此后的漫长岁月中，这个名字经过多次演变，最终确定为“Bordeaux”，也就是波尔多。

公元前60年，波尔多被罗马人占领统治，当时这里已是相当繁华的港口，与伊比利亚半岛和不列颠岛有着频繁联系往来。它还是阿基塔尼亚省省会，古罗马学者德西穆斯·马格努斯·奥索尼乌斯在此出生并长居，将家乡描述为有城墙围绕的方形城市，是高卢地区重要的文化和教育中心。

罗马帝国衰落后，波尔多也陷入动荡期，遭遇多次入侵，各种战事不断，城市发展大受影响，直至公元10世纪初才慢慢恢复稳定，成为阿基坦公爵的领地。12世纪，阿基坦女公爵埃莉诺与金雀花王朝的亨利伯爵成婚，后者于1154年继承英格兰王位，即亨利二世，波尔多也一度成为英格兰领土。百年战争期间，黑太子爱德华曾以波尔多为自己的根据地，其子理查二世也诞生于此。黑太子是爱德华三世的长子，是英法百年战争第一阶段中英军最著名的指挥官。之所以有黑太子的绰号，是因为他常穿黑色铠甲。也有人称他曾对阿奎诺公国洗劫，法国人认为他心肠恶毒，故以黑太子称之。至于理查二世，他于10岁那年接替祖父爱德华三世，继承王位。因为性格严苛暴戾，与议会关系不佳，最终在反抗之下被迫退位。

在英格兰人统治期间，波尔多享有着极大的自由度。1235年起，波尔多市长就由全民选举产生，自由贸易也极为兴旺。

在波尔多老城行走，总有逆光▲

1453年，法国人在卡斯蒂永战役中击败英国人，顺势将波尔多并入法国。卡斯蒂永战役是英法百年战争的最后一场战役。当时，英格兰人在法兰西境内的征服事业已经岌岌可危。历经几代人的百年努力，非但没有将法兰西据为己有，连原有的领地也朝不保夕。有趣的是，波尔多其实在卡斯蒂永战役前的1451年就已陷落，这很大程度上标志着百年战争的结束。但是法国人没有想到，波尔多市民已经习惯了自己的英王臣民身份，对法国体制十分不满。尤其是原有的贸易受到限制，更令当地商人不满，甚至派了代表团去英国请愿，希望英王派出援军。英军的跨海突袭，让波尔多再度回到英人之手，直到1453年7月，法军才重新夺回波尔多。

18世纪是波尔多的贸易黄金期，通过航海，它成为三角贸易重镇。尤其是此地盛产的葡萄酒，借助海港优势，为波尔多带来了巨额财富，包括交易宫在内的大量老城华美建筑，都诞生于那一时期，波尔多人也出现了无数巨商。到了19世纪，葡萄酒更是为波尔多带来数不尽的荣光，尤其是1855年的第一次葡萄酒评级、1857年路易·巴斯德发现酒精发酵原理，还有随后创立的波尔多葡萄酒学院，让波尔多葡萄酒自成体系，站在葡萄酒世界的顶端顾盼。

如今最能展现波尔多辉煌历史的当属1780年4月17日开幕的波尔多大剧院，设计者维克多•路易斯曾凭借这件作品夺得设计大奖，他的设计作品还有巴黎的皇家宫殿和法兰西剧院。这座圣殿式建筑的外立面为新古典主义风格，12根科林斯巨柱构成柱廊，顶部有12尊雕像，分别是九位缪斯女神，还有朱诺、维纳斯和密涅瓦。在广泛使用石材的欧洲，波尔多大剧院采用了木结构，是全欧最古老的未被烧毁或需要重建的木框架歌剧院，也因此弥足珍贵。

大剧院对面那座优雅的船头形建筑，便是波尔多葡萄酒之家。波尔多的地理位置可谓得天独厚，加隆河与多尔多涅河在此交错，并最终汇入浩瀚的大西洋。多河、近海，加上稳定温和的气候，辅以强劲海风与排水性极佳的石灰岩土壤，合力构成举世无双的葡萄种植与酿造环境，让波尔多葡萄酒占据了先天优势。葡萄酒之家本是一栋18世纪的富商宅邸，船头形造型也契合波尔多一直以来的贸易海港身份。它不但可以提供目不暇接的酒单与优雅专业的品酒环境，还能为游客提供波尔多地区的各家酒庄信息，是许多探访者无法避开的葡萄酒之路的起点。

 “水镜”与加隆河岸的弧度▲

大剧院与波尔多葡萄酒之家所在的比克特瓦尔广场，算是老城街道一个小小的中心点，多条道路呈放射性向周边延伸，其中最著名的是波尔多最热闹的步行街——圣凯瑟琳路。路口广场有一座建于1715年的喷泉，装饰着四位守护圣人的雕像，如今雕像饱经沧桑，已然面目难辨，但仍时常可见路过者向之行礼。

这片街区由一条条狭窄老街组成，如今多半是步行街区，也是波尔多最迷人之处。清一色土黄色石材墙身的建筑位于道路两侧，多半是古典主义或新古典主义风格，配有精美的铁艺栏杆，阳台各具美感。当然，眼前这古朴历史感与光鲜靓丽兼具的街区风格也可谓得来不易。波尔多在历史上曾被称为“睡美人”，这个名字可不是赞美，而是毫不留情的批评，因为它的所有美与繁华，当时都被城市的拥堵交通、肮脏环境与糟糕规划所遮掩。直至近几十年来，波尔多人下定决心大力改造，才让这颗旧时明珠不再蒙尘。

圣凯瑟琳步行街▲

走出这片老街区，眼前就会豁然开朗，来到波尔多老城最开阔的地带。波尔多市政厅便位于此处，与之相对的圣安德烈大教堂矗立于路旁，占据着老城的制高点。它是波尔多最大的主座教堂，也是历史上首个为纪念十二使徒之一圣安德烈所兴建的教堂。1096年，罗马教皇乌尔班二世下令修建这座教堂，12-16世纪期间曾经历过漫长的重建，始终保持着哥特式风格。

圣安德烈大教堂▲

与绝大多数西方教堂不同的是，圣安德烈大教堂的钟楼与教堂的主体建筑并非合为一体，而是一座立于教堂几十米开外的独立建筑，也就是波尔多人最爱的佩贝朗塔，这个名字来自于15世纪时的波尔多大主教佩贝朗。钟楼修长挺拔，哥特式柱子一根根向上伸展。它高66米，顶部有圣母雕像装饰。之所以要与教堂本体分离，据说是因为钟楼内部的巨钟“威力”太大，为免钟声的振动频率破坏教堂主体建筑结构，才有如此设置。

佩贝朗塔▲

蓝天下，圣安德烈大教堂与佩贝朗塔雄伟而美丽。市政厅一侧的建筑多是餐厅与咖啡馆，从下午到晚上，总是座无虚席。于我而言，在波尔多的最惬意之事，便是坐在露天座位上，一边以波尔多葡萄酒搭配当地料理，一边欣赏这两座哥特式建筑的每个细节。